טיפול יסודי למערכת הקירור בסוזוקי סמוראי
כל העבודה בוצעה על ידי בחניה הבייתית עם כלים ביתיים.
פורסם במקור בתאריך 20-02-2010
בזמן האחרון התברר לי שאני נוסע בסוג של קומקום, רק לא כל כך עקבי. הסמוראי מתחמם באופן לא קבוע, פעם כן פעמיים לא, מחר חם ושבוע הבא קר. והתופעה הזאת יוצרת אי אמון ביני לבין המכונה וככה אי אפשר לנהל מערכת יחסים סבירה. מילא אם היה מתחמם קבוע אז מתחמם, פועלים בהתאם, מפרקים ומחליפים אבל תופעה שמידי פעם מופיעה וללא מאפיינים קבועים? זה משהו שקשה להתמודד איתו, מה עושים?! צריך לשלול את הכול! אותו החום מעיק מביא איתו תופעות ידועות, הוא פורץ מהנקודות החלשות, אז פה ושם צינורות מתחילים לנזול, וכמה שניסיתי להתעלם מהבעיה או להעלים עין, היא חזרה, וצינור נוסף פרץ, אלו היו חלק מהסימנים לחום הגבוה.
בתחילת התהליך חשבתי שהמנוע מתחמם בגלל שדולפים מים מהצינור, אז תיקנתי את הצינור, ועוד פעם התחמם, ופתאום התחיל לנזול מצינור אחר, אז כאן כבר התחלתי להפנים שמדובר בסימנים לבעיה ולא בבעיה עצמה.
בעיקרון – הפרוצדורה לבדיקת חום יתר אמורה לכסות את השלבים הבאים :
- חוסר נוזל קירור.
- מצב רצועה.
- תקינות רדיאטור.
- תקינות מכסה רדיאטור.
- תקינות תרמוסטט.
- תקינות מאוורר.
- כיוון הצתה ותזמון.
- תקינות משאבת מים.
- שמן מנוע לא מתאים או דרוש החלפה.
- יוניט חום לא תקינה.
- שעון חום לא תקין.
אז מה יכול להיות?
מים לא חסרים ברדיאטור, תרמוסטט תפוס? אולי משאבת מים לא תקינה? איפה הבעיה?
יש לציין שהמאוורר עובד אצלי קבוע והוא מסתובב, אני מניח ששעון החום תקין וכנראה שהיוניט תקין, כיוון שבזמן אמת, כאשר השעון החווה על חום גבוה - המנוע בפועל אכן התחמם, וכאשר המחוג היה בטווח הנורמאלי טמפרטורת המנוע הייתה גם היא סבירה, אז בקיצור החלטתי להתחיל עם התרמוסטט ולראות מה קורה.
לומר את האמת – אף פעם לא התעסקתי עם המנוע, התקנתי נעילה, החלפתי קלאצ', טיפלתי במערכת החשמל, טיפלתי בגיר ובטרנספר ובעוד דברים סביב הקופסה המכונה ג'יפ. הדבר הכי קרוב למנוע שנגעתי בו היה שיפוץ הדיסטרביוטר, כל השאר סבב סביב מסגרות וזיווד נטו, מערכת קירור? פרוק רדיאטור ורצועת טיימינג? נו? מה כבר יכול להיות, מתחילים לעבוד.
לפני הכול ראוי להזכיר שטמפרטורת העבודה של הסמוראי (שלי) היא כ-90 מעלות זאת אומרת שבטמפרטורה זו ביצועי המנוע צריכים להיות אופטימאליים. התרמוסטט מתחיל להיפתח ב-82 מעלות ואמור להיות במצב פתוח לגמרי בהגיעו ל-96 מעלות.
בדיקת תרמוסטט
במידה ולוקח למנוע הרבה זמן להתחמם אם בכלל, כנראה שהתרמוסטט תפוס במצב פתוח והמים זורמים מרגע ההתנעה ולא מאפשרים למנוע להגיע לטמפרטורת עבודה אופטימאלית, ואם המנוע מתחמם יתר על המידה - כנראה שהתרמוסטט תפוס במצב סגור ולא מאפשר למים לנוע בין הרדיאטור למנוע.
הדרך המהירה והקלה לבדיקת פעולת התרמוסטט מתחילה על ידי נגיעה בצינור שמגיע לרדיאטור מהתרמוסטט, כאשר המנוע חם (מדובר על הצינור שמגיע לחלק העליון של הרדיאטור ומסומן כ"כניסת מים חמים"), אם הוא קר כשהמנוע חם – התרמוסטט תפוס על מצב סגור.
אז אצלי הצינור היה חם והמנוע בכל זאת התחמם, וברדיאטור רואים תנועת מים קלה.
שלב 1 - פירוק תרמוסטט
- כמובן שהמתנתי עד שהמנוע יתקרר, פתחתי את מכסה הרדיאטור ושחררתי לחץ, יש מים והכול נראה בסדר.
- הנחתי כרטיס פלסטיק, מעין פלגל כזה על האלטרנאטור בכדי שלא יכנסו לתוכו מים בעת פתיחת התרמוסטט.
- פרקתי את הצינור הקטן שיורד מתחת לתרמוסטט לכיוון המשאבה (הוא יוחלף בהמשך).
- פתחתי את שני הברגים על בית התרמוסטט והסרתי את המכסה.
- התרמוסטט מיד מתגלה, הוצאתי אותו ושיחקתי איתו קצת, הוא נראה תקין בעיני, (אם לוחצים אותו מלמעלה - הוא נלחץ) הכנסתי אותו לפינג'אן מים חמים והוא נפתח מיד, בשלב זה הנחתי שזו כנראה לא התקלה שבגללה הג'יפ מתחמם.
שלב 2 - פירוק רדיאטור
מדובר בפעולה בסיסית ופשוטה.
- פתחתי וניתקתי את הצינור התחתון של הרדיאטור "יציאת מים מקוררים" ורוקנתי את המים (אם הם חדשים ונקיים אפשר לרוקן אותם לתוך כלי לשימוש חוזר).
- פרקתי את הצינור לתרמוסטט – "כניסת מים חמים".
- שחררתי את צינורית העודפים.
- פרקתי את כונס האוויר מסביב למאוורר, יהיה קל יותר להוציא את הרדיאטור.
- הרדיאטור "יושב" על שתי זרועות, כל זרוע מחוברת לרדיאטור בשני ברגים, ולגוף הג'יפ עם שני ברגים, שחררתי את הבורג בחיבור הזרועות לג'יפ, נוצר מצב שאפשר "לדחוף" את הרדיאטור קצת קדימה לכיוון המאוורר, הסקיצה מוגשת כמיטב כשרוני ב"צייר.
- פתחתי את ארבעת הברגים שמחזיקים את הרדיאטור על הזרועות ולמעשה שחררתי את הרדיאטור, הוצאתי אותו, בדיקה כללית של הזרמת מים והתרשמות ממצבו גרמו לי להבין... שאיתו אין בעיה!
שלב 3 - בדרך לפירוק משאבת המים אני מתגלגל לפירוק רצועת טיימינג
בשלב זה הבנתי שהעסק רציני, אני נגרר לפירוק שלא תוכנן מראש, מנקודה זו התחלתי למעשה לצלם, שיהיה.
- פירקתי את המאוורר, ארבעה אומים, הוצאתי אותו, נראה בסדר פרט לכך שהוא לא מסתובב חופשי – על ריק (אצלי המאוורר לא חשמלי והוא עובד קבוע).
- שחררתי את בורג המתיחה של האלטרנאטור, צריך לפרק את הרצועה, האלטרנאטור מחוזק עם עוד שני ברגים שהגישה אליהם היא מלמטה, שחררתי גם אותם, רק אז בעצם יכולתי להטות את האלטרנאטור ולשחרר את הרצועה, בדיקה קצרה הראתה שהרצועה במצב חדש
- שחררתי את בורג המתיחה של האלטרנאטור, צריך לפרק את הרצועה, האלטרנאטור מחוזק עם עוד שני ברגים שהגישה אליהם היא מלמטה, שחררתי גם אותם, רק אז בעצם יכולתי להטות את האלטרנאטור ולשחרר את הרצועה, בדיקה קצרה הראתה שהרצועה במצב חדש.
- פרקתי את גלגל הרצועה שיש מתחת למאוורר, עוד ארבעה אומים לקופסא שהכנתי מראש.
- עכשיו צריך לפרק את גלגל הרצועה התחתון, הפולי, יש כמו שאתם רואים שלושה גלגלי רצועה, אחד על האלטרנאטור, אחד על המאוורר ואחד על הקראנק (גל ארכובה) - הוא הגלגל המדובר, במרכזו יש אום 17 מ"מ, מסביב לאום ישנם 4 ברגים (לווייניים), אותם ורק אותם צריך לפרק, שימו לב, אין לנו עניין לסובב את המנוע! תחזיקו עם מפתח 17 את האום המרכזי כנקודת אחיזה (קונטרה) ופתחו את ארבעת הברגים, גלגל הרצועה בידכם.
- עכשיו ניתן לפרק את מגן הפלסטיק של רצועת הטיימינג (התזמון).
- הטיימינג לפנינו במערומיו, הגלגל העליון נמצא כאמור על גל הזיזים, הגלגל התחתון על הקראנק, הגלגל הקטן הוא גלגל מתיחה והוא היעד הבא, שימו לב שוב, אין לנו עניין לסובב את המנוע, לא לסובב את גלגלי הרצועה!
בנקודה זו מערכת אתר JEEPOLOG והעורך הסירו את החלק בכתבה המסביר איך לא לגעת בטיימינג, ישנה פרוצדורה איך לבצע זאת, מה שהראתי בחלק שהוסר היה למעשה סימון נקודות בכדי שאם משהו יזוז נדע לחזור למקום בו היינו, כמו כן הסבר על הימנעות מלהזיז, בכל מקרה במידה ומשהו יזוז לכם צריך לבצע פרוצדורה מתאימה לתזמון (טיימינג)
- מתחת לגלגל המתיחה יש משולש מומנט למתיחה, פתחו את הבורג שמחזק אותו וכן את בורג גלגל המתיחה, רצועת הטיימינג רפויה עכשיו, תחליקו אותה החוצה, רצועת הטיימינג בידנו.
שלב 4 - פירוק משאבת מים
- משאבת המים מחוזקת עם 6 ברגים, פתחו אותם, חלקם עם אורכים משתנים שימו לב לעניין וסמנו אותם להתקנה.
- פרקו את משאבת המים.
שלב 5 - שלב בדיקות והכנות להרכבה
משאבת המים
- הציר צריך להסתובב חופשי, הכנפיים צריכות להיות שלמות, הפעילו כוח נגדי בין שני קצוות הציר, בין הכנפיים לחלק החיצוני של הציר ובדקו שאין חופשים ואין שבר של הציר, נקו אותה היטב, נקו את שפתי המשאבה משאריות האטם וחומר האטימה, במידה וקיים חשד לתקינותה - תחליפו.
- צנרת גומי – ממליץ להחליף את כל צנרת הגומי שפרקתם, העלות שולית, אל תהססו.
- רצועת הטיימינג – בדקו אותה היטב, תשתדלו לא להחזיר אותה אלא אם היא ממש חדשה.
- בדיקת מאוורר – המאוורר אצלי הוא מאוורר על הפולי, עם קלאצ' ויסקוזי, בטמפרטורה נמוכה המאוורר אמור להסתובב חופשי על צירו, כשהחום עולה הוא ייצמד לציר ולסיבובי המנוע, כמו כן בדקו את הלהבים – בבדיקה מעמיקה גיליתי שהמאוורר שהיה מותקן אצלי אינו מקורי ובעל ספיקת אוויר קטנה יותר מהמקורי, המאוורר הוחלף למקורי תקין.
- רצועת המאוורר בדקו אותה היטב, שלא תהיה יבשה, שתהיה תקינה וללא סדקים.
- בדקו את גלגל המתיחה של רצועת הטיימינג, הוא צריך להסתובב חופשי ולהיות מושלם.
- נקו את בית התרמוסטט היטב, את שאריות האטם וחומר האטימה. בדקו את זרימת המים ברדיאטור, תתרשמו, אני לקחתי אותו לבדיקה במכון, הוא נמצא תקין ובמצב חדש.
- בבדיקה שעשיתי לתרמוסטט חשבתי שהוא תקין (בבדיקה עצמית ראיתי שהוא נפתח במים החמים) מסתבר בדיעבד שזה לא מספיק ושהוא הגורם לכל הבעיה, הבדיקה לא הוכיחה כלום, הרי הבדיקה לא באמת הראתה לי באיזה טמפרטורה הוא נפתח ואם בכלל הפתיחה מספקת, ההמלצות שקבלתי היו לפרק ולוותר עליו, אני דווקא ממליץ להחליף אותו בחדש מתאים, המנוע צריך תרמוסטט וצריך שיהיה תקין, רכשו אטמים למשאבה ולתרמוסטט, בכלל - אם יש לכם ספק לגבי תקינות אחד הפריטים – אז אין ספק! תחליפו! לפירוק כזה לא מגיעים כל יום.
- נקו היטב את בית המשאבה, נקו את גלגלי השיניים וסביבתם, בדקו שהברגים מעל גלגל השיניים התחתון הקראנק סגורים היטב, (ברגש, עם מפתח מומנט).
שלב 6 – הרכבה
מרחו RTV על שפתי בית משאבת המים, שימואת האטם, מרחו על האטם RTV, הצמידו את המשאבה בהתאמה, סגרו את הברגים בהתאמה – המומנט לסגירה הוא nm 10.
הרכיבו את רצועת הטיימינג על פי הפירוט בספר הרכב - יש להקפיד על התקנה מסודרת!
הרכיבו את מגן הטיימינג.
- רצוי כעת להרכיב את הצינורית המחברת בין בית התרמוסטט למשאבת המים.
- הרכיבו את גלגל הרצועה התחתון, אל תשכחו להחזיק קונטרה על הבורג המרכזי.
- הרכיבו את גלגל הרצועה על משאבת המים, סגרו אותו עם האומים.
- הרכיבו את הרצועה, מתחו אותה היטב וחזקו את שלושת בורגי האלטרנאטור.
- הרכיבו את המאוורר וחזקו אותו עם ארבעת האומים.
- אם היה כונס אוויר על הרדיאטור, זה הזמן להשחיל אותו לעמדת המתנה על המאוורר.
- הרכיבו את הרדיאטור במקומו, שימו לב למרחק מהמאוורר וכן למרחק מהדופן, רווח צריך להיות בשני המקומות, לפני שתחזקו בדקו גם איך מכסה המנוע יושב ושלא יתחכך ברדיאטור, זה גם הזמן להתקין את כונס האוויר.
- חברו את צינורות הגומי עם בנדים.
- חזרנו להתחלה, שימו את התרמוסטט החדש במקומו, מרחוRTV , שימו את האטם החדש ושוב פעם RTV, סגרו את בורגי בית התרמוסטט, הסגירה עם מומנט של כ- nm 12.
- מלאו מים ברדיאטור והשאירו את המכסה פתוח, תניעו את הרכב, לאט לאט תצטרכו להשלים מים, כשהמנוע יתחמם אתם צפויים לראות את המים בתנועה, הקפידו להמתין עד שתהיו משוכנעים שסיימתם את מכסת המים, ואז סגרו את הפקק.
- זהו, סיימנו, בדקו מים בתדירות גבוהה בימים הבאים, תציצו ותבחנו את חיבורי הצינורות, בצעו בדיקות כליליות עד שתירגעו.
סיכום וגזר דין
בסופו של התהליך האשמים התגלו והאמת יצאה אל האור.
מתברר שהמאוורר שמראש היה עם ספיקת אוויר נמוכה אינו תקין/מתאים, וכמובן גם התרמוסטט לא היה תקין.
כלים וחומרים דרושים
הכלים הדרושים הם בסיסיים: סט מפתחות פתוחים, בוקסות לא יזיקו, מברג שטוח לטבעות חיזוק, סמרטוטים, חומר אטימה RTV שעמיד בחום, צינורות גומי להחלפה, אני החלפתי לצינורות סטנדרטיים וקופסא לברגים.
** נתוני הטמפרטורה, מומנט הסגירה והפרוצדורה לקוחים מהספר של "היינס".
שעיה כליף